Если сравнивать открытый и скрытый в толще стены вид монтажа электрической проводки, то с точки зрения пожарной и электробезопасности второй более предпочтителен. Один раз сделал и забыл, так как случайное ее повреждение практически исключено. Тем не менее, в ряде случаев приходится выполнять разводку именно открытым методом. Например, в помещении из бревна или бруса довольно накладно скрыть провод в стене. Отличным решением являются короба для электропроводки. С их монтажом справится даже начинающий домашний мастер.

Что представляют собой короба для электропроводки

Представим, что требуется выполнить разводку сети по помещению, но встраивать кабель в стены нельзя. Силовая проводка, выполненная открыто на изоляторах, с точки зрения внешнего вида впишется далеко не в каждый интерьер. Если же провод скрыть в гофротрубу, то это также не слишком красиво, и подходит скорее для подсобных помещений и производств. Однако выход есть - это короба для электропроводки. Они представляют собой специальный профиль с сечением в виде буквы «П», выполненный из пластика, алюминия или оцинкованного металла. Он тем или иным способом закрепляется на поверхности, в него выполняется укладывание кабельно-проводниковой продукции, а сверху короб закрывают крышкой, которая удерживается фиксаторами-защелками. Короба для электропроводки реализуются стандартными «палками» длиной 2 м. Независимо от материала, данная конструкция не поддерживает горение.

Отметим, что кроме простейшего П-образного сечения существуют более усложненные модификации в виде «Ш». То есть, выполнив монтаж коробов для электропроводки, во время укладки можно разделить линии, уложив их в отдельные секции единой конструкции. При этом крышки могут быть раздельными.

Как выбрать кабельный короб

Наиболее недорогими решениями являются модификации из пластмассы. Кроме того, по сравнению с металлическими они более просты в подгонке во время монтажа. Короб для электропроводки пластиковый обладает еще одним достоинством - в случае повреждения изоляции кабеля опасный потенциал не сможет распространиться по поверхности.
При покупке очень важно правильно подобрать нужное количество короба. Обычно предварительно измеренный метраж нужно превысить на 10-20 %, потому что в противном случае может возникнуть ситуация, когда приобретенного короба окажется недостаточно и придется где-то искать добавку. В продаже также существует сопутствующая фурнитура: повороты, уголки, тройники, позволяющие придать законченный вид выполненной проводке. Эти элементы также должны быть приобретены. Особого внимания требуют короба для электропроводки под дерево, ведь при недостаче каких-либо элементов конструкции подобрать точно такие же в другой торговой точке почти невозможно из-за различий в цветовой гамме.

Перед походом в магазин

Продумать места выключателей, светильников и иных потребителей, а также их количество;

Начертить схему разводки по помещениям;

- определиться с требуемым метражом - запас обязателен;

Предусмотреть фурнитуру (повороты, внешние и внутренние уголки, распределительные коробки);

Учесть размеры коробов для электропроводки и подобрать наиболее подходящий в зависимости от типа используемых кабелей; кроме того, на габариты влияет также количество секций в изделии;

Решить, как будет осуществляться фиксация на поверхности, запастись необходимыми инструментами;

Подумать, нужны ли металлические короба для электропроводки или можно обойтись пластмассовыми вариантами. Несомненный плюс лотков из железа - их прочность. В них можно прокладывать даже высоковольтный кабель. Предусматривается заземляющий контакт. Короб для электропроводки пластиковый все же не позволяет разместить большое количество кабельно-проводниковой продукции, так как либо начнет прогибаться, либо потребует слишком частых креплений к основанию.

Замки и материал

Фиксаторы, удерживающие крышку, могут размещаться как с двух, так и с одной стороны. В последнем случае вместо защелки предусмотрен специальный паз. Двусторонняя фиксация более надежна, поэтому лучше выбирать именно такие модели. «Болезнь» продукции некоторых производителей - ненадежное крепление крышки, из-за чего для закрывания приходится немного постучать по ней.
Здесь и начинаются проблемы: в зависимости от используемого пластика короба часто деформируются (лопаются, прогибаются и т. д.). Поэтому при покупке очень важно попробовать закрыть выбранную модель, а не решать несвойственные задачи во время монтажа. Так, бывали случаи, когда на завершающем этапе укладки крышку в точках приходилось «садить на клей». Металлические короба для электропроводки в этом отношении намного лучше пластиковых.

Габариты

Рассмотрим подробнее, какие бывают короба для электропроводки пластиковые. Размеры их следующие: 22×10 мм - 40×16 мм (условно называются мини-каналами); 12×7 мм - 16×12 мм (микроканалы); 100×40 мм - 100×50 мм (наиболее распространенный стандарт); до 200×80 мм (большие). Существует методика, позволяющая достаточно точно определить нужный размер. Для этого следует воспользоваться формулой:

S = (N×d2) / K,

где S - требуемое сечение короба, мм.кв.; N - планируемое количество кабельных трасс, шт; d - диаметр кабеля, мм; K - поправочный которого необходимо с целью предотвращения слишком плотной укладки (0,45).

Получив результат, необходимо выбрать ближайший короб подходящего размера. Подбирая короба для электропроводки пластиковые, размеры которых меньше требуемых (расчетных), важно понимать, что температурный режим жил кабеля будет нарушен, а крышка может неплотно фиксироваться и отлетать при случайном прикосновении к такому лотку.

Выполнение монтажа

Отмерив полосу нужной длины, на коробе делают отметку и отрезают при помощи (независимо от материала), острого монтажного ножа или даже бокорезов. Данная операция должна производиться на собранном коробе, включающем лоток и закрытую крышку. Переход «стена-стена» или «стена-потолок» лучше выполнять при помощи специальных уголков.
Если же их нет, то в не слишком заметных местах иногда используют особый прием: на одном лотке подрезают основу, а на другом - крышку, и совмещают их. Правда, прямой угол таким способом получить можно лишь в случае использования устойчивого к излому материала крышки.

На поверхности простым карандашом проводится отметка, указывающая будущее расположение короба. Рекомендуется использовать уровень и отвес. На ровные поверхности короб может быть приклеен при помощи жидких гвоздей, правда, дальнейшая работа возможна лишь после полного высыхания. К деревянной стене лоток проще всего крепить при помощи саморезов и аккумуляторного шуруповерта. Кирпичная и бетонная основы требуют иного подхода: в днище лотка выполняются отверстия (2-3 мм) через каждые 0,5 м. Далее короб прикладывается по отмеченному уровню к стене и через отверстия ставятся метки. В них при помощи действия или перфоратора высверливаются каналы под дюбеля. Дальнейший монтаж заключается в крепеже при помощи шурупов.

В принципе, ничего сложного в монтаже кабельных коробов нет, и данная работа по силам даже неподготовленному человеку. Главное - это никуда не торопиться, тщательно все вымерять и продумывать. Особенно если работа выполняется впервые.

Кабельная продукция

Иногда весьма трудно выполнить такую простую задачу, как укладка кабельной трассы в короб. Линия выгибается, «змеится», подпирает изнутри крышку и пр. Особенно «прославились» в этом отношении кабели, жилы которых выполнены из жестких одиночных проводников. Поэтому их необходимо аккуратно выравнивать и выгибать. Кроме того, некоторые короба имеют дополнительные продольные перегородки, упрощающие укладку таких «непослушных» проводников. Проще всего протягивать сразу все линии и по мере укладки закрывать крышкой каждый пройденный метр. Уменьшить заметность стыков поможет прием, описанный нами выше: подрезка лотков и крышек, чтобы эти линии не совпадали.

Справочник ПУЭ не предъявляет никаких требований к расположению розеток, выключателей, светильников и способу ориентирования кабельных трасс. Однако считается негласным правилом вести линии горизонтально и вертикально, избегая кривых. В случае скрытой проводки это упрощает поиск места повреждения, а внешние короба смотрятся более эстетично. Расстояние от потолка до трассы должно составлять 150 мм, а от окна и необходим отступ в 100 мм. И, конечно же, обязательно следует предусмотреть промежуточные распределительные коробки на линии, которые помогут восстановить работоспособность линий при необходимости.

Так как расстояния между стенами у потолка и пола часто различаются из-за особенностей отечественного строительства, то не следует отрезать кабельный короб для верхнего монтажа, сняв замеры внизу. Кроме того, углы могут казаться прямыми лишь со стороны, а при попытке установки переходного уголка оказывается, что это не так. Выполняя переход трассы сквозь стену, нужно размещать там трубку (подойдет металлопластик), чтобы иметь возможность заменить участок или "продернуть" трассу. Все эти нюансы должны быть учтены.