Обязательные атрибуты любого города в постсоветском пространстве – старые добрые панельные дома, которые остались еще с эпохи застройки 70-ых годов. Возведение таких домов осуществлялось по принципу конструктора: на стройку привозили готовые панели, а из них «собирался» будущий жилой дом. Детали такого конструктора производились на специальных заводах – домостроительных комбинатах.

Основное отличие такой технологии строительства от остальных – стандартная планировка, которая подразумевает одинаковое количество площади, идентичное расположение комнат и санузлов. То есть один удачный проект дублировался тысячи раз, отсюда и возникали целее серии таких домов, точных копий друг друга. Эту характеристику жилых панельных домов можно трактовать по-разному: с одной стороны, приобретая такую квартиру, вы точно будете знать, что покупаете, ведь уже знакомы с ней не понаслышке. С другой стороны – стандартная планировка предполагает стандартную обстановку и дизайн квартиры.

Правильно выбранная дверь-гарант безопасности вашего дома

Но на этом минусы панельного жилья не заканчиваются, ведь сами панели обладают очень низкими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Частично исправить этот изъян поможет с умом подобранная и качественная входная дверь. Как же не ошибиться при покупке

Критерии выбора

Все модели разные по своей конструкции и функциональным особенностям, но вне зависимости от материала, из которого выполнено изделие, каждая входная дверь должна обладать следующими качествами:

Эти принципы в той или иной мере сочетаются во всех моделях входных дверей, которых в идеале, должно быть две. Давайте подробнее рассмотрим функциональные характеристики каждой.

Качественные и стильные стальные двери

Первая дверь

На сегодняшний день, входная дверь из метала – это самый надёжный вариант для квартиры. Она имеет солидную дверную коробку из профилированной трубы или металлического уголка, а также отличается мощными петлями, которые предназначены для удерживания тяжелого полотна.

Толщина листа металлической двери ровняется 1,2-2 миллиметрам. Основу самой конструкции такой двери составляют рёбра жесткости – они значительно повышают прочность. При покупке следует поинтересоваться креплением разных частей металлической двери, самые лучшие – сквозные, которые проходят через всю дверную коробку.

Кроме всего прочего, металлические двери делятся по классам защиты на 13 видов. Стандартная дверь для квартиры жилого дома имеет 4 класс.

По своему назначению различают двери технические, бытовые и парадные. Первые обычно устанавливаются в тамбурах, подъездах, подвалах и предназначены для нестандартных погодных условий. Двери парадные относятся к наивысшему ценовому сегменту, поскольку, чаще всего их конструкция включает в себя два полотна, эксклюзивные замочные системы и самую дорогую отделку. В большинстве своём такие двери устанавливаются в загородных домах и коттеджах. Для панельных домов же больше всего подходят двери бытовые. Они имеют доступную цену и обеспечивают достаточную защиту благодаря разнообразию вмонтированных замочных систем. При желании в бытовую металлическую дверь можно врезать дополнительный замок, а при наличии некоторых навыков для этого даже не придётся вызывать мастера.

Парыдные входные двери для элитного жилья

Существует множество вариантов отделки металлической двери. Самый бюджетный – винилоскожа. Она представляет собой материал высокой прочности с покрытием ПВХ и тиснёным рисунком. Винилоскожа идеально подойдёт для панельного дома, поскольку двери многоквартирных домов не подвержены климатическому воздействию. Наиболее распространенным вариантом отделки является порошковое напыление. Оно не боится механических повреждений и практически не поддаётся коррозии. Следующей по цене идёт отделка из МДФ, которая успешно имитирует цельномассивную древесину и смотрится очень изысканно. Модели дверей, обшитые МДФ отличаются разнообразием естественных оттенков и текстур, что также является дополнительным плюсом. Самой дорогой и стильной, само собой, считается отделка из натурального дерева, хотя по виду она практически ничем не отличается от МДФ.

Вторая дверь

Нередко, при выборе входной двери заказывается сразу целый комплект одной конструкцией. Многие считают, что двойная входная дверь – излишество, но это не так. На самом деле установка второй двери – это практичное и выгодное решение по целому ряду причин.

Создаёт воздушную прослойку, которая полностью изолирует жилище от любых наружных шумов. То же пространство препятствует потере тепла и проникновению посторонних запахов извне.

Немаловажный плюс – внутренний дизайн, который можно полностью выдержать с помощью входной двери. Внешняя отделка может иметь два варианта – либо наружность двери повторяет дизайн первой, металлической, либо она дополняет общий дизайн квартиры.

Последний наиболее предпочтителен, поскольку вторая входная дверь может быть из того же модельного ряда, что и межкомнатные двери, что обеспечит целостность внутреннего оформления.

А также, вторая деревянная дверь обеспечивает дополнительную защиту и преграду на пути злоумышленников, ведь одно дело – взломать первую, а другое – справиться с двумя входными дверями.

Деревянная входная дверь

Лучше всего покупать двойные двери в комплекте, ведь заказывая конструкцию из двух дверей единым блоком, вы исключаете возможность ошибок в установке. Кроме того, при общей дверной коробке откосы между дверями сразу закрываются доборами или коробкой, что избавляет от необходимости отделывать их в дальнейшем.

Монтаж второй двери практически не отличается от установки первой, однако тут тоже есть свои особенности:

1. Вторая входная дверь должна прикрепляться с той же стороны, что и первая и при этом открываться вовнутрь квартиры
2. Минимальное расстояние между двумя дверями определяется размером фурнитуры. Проще говоря, дверные ручки должны не соприкасаться в закрытом виде. В то же время, воздушная прослойка не должна быть слишком большой, иначе потери тепла увеличатся.
3. Сам по себе второй порог не очень удобный элемент входной группы. С другой стороны – это очень практично, поскольку внутренний порог является дополнительным препятствием для попадания грязи и пыли в квартиру.

Замок второй двери не обязан быть сверхсложным, однако желательно, чтобы по своему механизму он отличался от наружного замка. Кроме того, для больше безопасности внутреннюю дверь дополняют обыкновенной задвижкой, а вот глазок – это элемент для такой двери совершенно лишний.

Выбор замка не менее важный вопрос, чем выбор двери

Можно подытожить, что наилучшее сочетание для панельного дома — это первая металлическая дверь + внутренняя дверь, отделанная под дизайн межкомнатной двери. Таким образом, соблюдая общие принципы выбора и установки входной двери, вы сможете обустроить идеальную входную группу, которая обеспечит достаточную тепло- и звукоизоляцию и станет украшением вашего жилища.

Двери могут быть разными, межкомнатными или входными, деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей соответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкой дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно же, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь своими руками.

Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее регулировку.

Установка входных металлических дверей - инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного производства.

Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить малярный скотч.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора. Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

• демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;

• демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной). Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема. Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома. Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

• Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей, поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую ширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема, это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

• Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем. Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.

• Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену, толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении стены.

• Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими руками.

Технология установки дверных блоков - схемы представлены на рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 - установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа, т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются, а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно заострить один его конец.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

Способ 2 - установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не поддается восстановлению.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Способ 3 - установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня, якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Монтаж входной металлической двери - правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным использованием строительного уровня или отвеса.

• замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);

• устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней стороны коробки.

• высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных элементов;

• завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;

• обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться наибольшая нагрузка;

• установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можно следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь. Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной и коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ заново.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

Установка входных металлических дверей - видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

• при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие средства;

• при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать влажную ткань без химических средств;

• при декорировании ламинатом можно использовать любой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;

• при использовании шпона в отделке двери лучше применять для чистки специальные полироли для дерева;

• для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Установка металлических дверей имеет много нюансов, учесть которые смогут только опытные специалисты. На сегодняшний день можно найти немало различной информации о видах стальных дверей, и . Безусловно, для потребителя все это очень важно, но не стоит забывать о том, что никакие супердвери не будут служить как должно, если при их монтаже допущены ошибки.

Ваши действия на этапе оформления заказа

Обязательно нужно обращать внимание на конкретные характеристики двери: вес, габариты, конструктивные особенности. Например, иногда перед креплением коробки необходимо укрепить сам дверной проем. Особенно это важно для кирпичных стен, отличающихся минимальной толщиной, — здесь потребуется установка металлического каркаса. Его следует предварительно закрепить к бетонной плите перекрытия и стенам, и только потом приниматься за монтаж входной двери. Необходимость этих работ еще до оформления заказа вам должен обозначить приезжающий на замеры специалист.

На этом же этапе вы должны предупредить мастера о возможных изменениях в помещении, непосредственно прилегающем к входной двери: поднятии пола, устройстве стяжки, других предполагаемых ремонтных работах. Обсудите с замерщиком степень взломоустойчивости выбранной входной двери, посоветуйтесь насчет замков, узнайте о наличии защиты ригелей и влиянии кривизны стен на конечный результат.

Контроль за установкой дверей

Самая главная ошибка — установка дверной коробки с перекосом. Что может служить тому причиной?

Первое — невнимательное выравнивание коробки относительно вертикали и горизонтали, во избежание чего нужно использовать уровень, желательно, лазерный. Дверь должна стоять абсолютно ровно, даже если сам дверной проем не отличается геометрической точностью.

Второе — плохая очистка посадочных мест от неровностей и наплывов раствора. Они мешают правильно выставить конструкцию, что особенно опасно для тяжелых бронедверей, требующих особой выверки при монтаже. Малейшее отступление от уровня рано или поздно проявит себя, поскольку дверь устанавливается не на один и не на два года, а на десятки лет.

Внимательно отнеситесь к процессу установки, если вы проживаете в панельном доме. Ни для кого не секрет, что в бетонных стенах есть арматура, и зачастую при сверлении отверстий под анкерные болты, монтажники попадают в места ее пролегания. Это чревато либо недостаточной глубиной крепления, либо сколами хрупкого бетона, а это прямой путь к уменьшению степени защиты входной двери. Для устранения данного недостатка рекомендуют использовать металлические тяги, дающие возможность сместить точку сверления дальше вглубь бетона. В зависимости от длины металлической тяги можно выбрать любое удаление крепления от края стены.

Проверка качества выполненных работ

Дверь должна закрываться достаточно легко даже при наличии уплотнителя и прижиматься управляемым ручкой язычком. Закрывая дверь, вы не должны слышать звука трения ригелей о дверную коробку. Легкий люфт, появляющийся при нажатии на ручку при закрытой двери, свидетельствует о правильной установке — ригели свободно перемещаются, то есть их нигде не клинит. Щели между стенами и дверной коробкой могут остаться только в том случае, если их причиной является кривизна проема, а не нарушение геометрии при изготовлении конструкции.

Проверьте замки несколько раз — легкость их открывания и закрывания на все заявленные обороты говорит о хорошем качестве их установки. И, наконец, посмотрите в глазок, — если он дает тот угол обзора, который прописан в документах, можете смело подписывать акт выполненных работ и прощаться с установщиками. И не забудьте взять у них гарантийный талон!

Рекомендуем вам не заниматься самостоятельной . Каким бы мастером-золотые руки вы ни были, произвести монтаж тяжелой конструкции в одиночку окажется сложной, практически невыполнимой задачей. К тому же, технология установки, в зависимости от изготовителя, может различаться — даже совсем небольшая ошибка может привести к быстрому выходу механизмов из строя. Лучше всего заказать монтаж у производителя: специалисты, в отличие от кустарей-одиночек, уже досконально изучили все особенности именно этой конструкции, что гарантирует вам высокое качество установки, долгий срок службы двери и бесплатный гарантийный ремонт при возникновении проблем.

Ремонт - это очень сложный и трудоёмкий процесс, который предполагает большое количество как физических, так и моральных затрат. Для современного человека в понятие ремонт входит не только долгосрочность в эксплуатации и качество выполненных работ, но и его моральное удовлетворение, т.е. дизайнерская задумка и современная стилизация. Для того чтобы начать и быстро закончить ремонт, нужно понимать весь процесс и следовать определённому алгоритму действий. Первым этапом всегда был и остаётся
При выборе входной двери всегда нужно обращать внимание не только на дизайн, но и на её функциональность. Входная дверь, должна работать как своеобразный щит для человека, что бы обезопасить его от «нежелательных гостей» - квартирных воров. Первым делом нужно конечно обращать внимание на замочные скважины, её элементы (защёлки, своеобразные щеколды и их размещение) и надёжность их защиты. Конечно же, входная дверь должна быть хорошо утеплена и выполнена из качественного материала. Что бы заказать входную дверь, нужно узнать технический момент, а именно размеры входной двери. Вот тут и начинается самое интересное.

Рассмотрим типовые серии жилых домов.

По временному признаку можно различать их как:

• Сталинские дома, которые выстраивались в 1950-х годах. Им характерны высокие потолки, большие холлы и очень просторные комнаты;
• Хрущёвские дома, строившиеся с 1956 и по 1964 год. Строились как с кирпича, так и из блоков. Большим минусом было то, что они имели очень маленькие кухни и отсутствовал лифт. Так же санузел был совмещённый.
• Брежневские дома строились, начиная с 1965 года и заканчивая 1980 годом. Они имели более удачные планировки, количество этажей возросло сначала до 9, а потом и до 17. Они имели очень большую популярность как тогда, так и на сегодняшний день;

Современное строительство домов началось же с 1990 года и по сегодняшний день. С каждым годом проекты на строительство жилых многоэтажных домов усовершенствуются и становятся более комфортными для жилья. Этажность домов увеличивается с 17 этажей до 25. В основном «новостройками» застраиваются места, где снесены старые, аварийные пятиэтажные дома, за пределами МКАД, и выстраивают целые кварталы так называемыми жилыми кварталами. Поближе рассмотрим типовые серии современных домов, и какие входные двери в Москве нужно для них заказывать.

Самыми популярными по застройке являются жилые многоэтажные дома таких серий:

Серия домов П-3М.

Эти жилые дома получили огромную популярность, как в Москве, так и в Московской области. В квартирах домов этой серии используются современные методы шумоизоляции, добавлены округлые балконы и эркеры.

Дома серии П-3М строятся из панелей и имеют перекрытия из железобетонных плит. В каждом подъезде есть пассажирский лифт с грузоподъемностью 350 кг и грузовой лифт с грузоподъемностью до 500 кг.

Размер дверного проёма в домах серии П-3М – ширина 90,0 см, длина - 207,0 см. То-есть в такие проемы можно устанавливать входные двери с монтажными размерами 86-88 см ширина, и 205 см - высота;

Серия домов П-44Т

Данный тип домов является самой популярной серией жилых комплексов. Особенностями отмечают повышенную теплоизоляцию стен, лоджиями, которые застеклены и тем, что снаружи дом отделан под красный кирпич.

Стены домов этой серии изготавливают из панелей с отделкой под кирпич. Подъезды оснащены лифтами: пассажирский с грузоподъемностью 400 кг и грузовой, с грузоподъемностью до 630 кг.

Размер дверного проёма в домах серии П-44Т – ширина 80,0 см и высота 200,0 см. Такие проемы обязательно расширяют по бокам и сверху, т.к. стандартные монтажные размеры входных дверей под такие проемы не изготавливают.

После расширения дверного проема можно установить входную дверь любого стандартного размера: 86-98 см по ширине и 205 см по высоте.

Серия домов П-111М

Это панельные дома современной постройки, которые были спроектированы ещё в 1990 году по заказу Министерства обороны и начали активно строиться с 1996 года и по сегодняшний день. Самое главное, что эти дома не подлежат сносу.

Размеры дверных проёмов в домах серии П-111М:

• ширина - 90,0 см, высота - 210,0 см.
• ширина - 100,0 см, высота - 210,0 см.

Дверные проемы в этих домах универсальные, поэтому в них можно установить входную дверь любого стандартного размера: 86 - 96 см по ширине и 205 см по высоте.

Серия домов П-55М

Этих домов было построено всего тридцать строений и все на территории Москвы. Они прославились своими шумозащитными панелями. Строительство шло, начиная с 1997 года и по 2008 год. При проектировании сделали акцент на том, чтобы все окна спален этих домов выходили обязательно во двор, а окна кухонь и лестничных площадок, на проезжую часть.

Размер дверного проёма в домах П-55М: ширина – 90,0 см, высота - 207,0 см;

В такой проем можно установить входную дверь стандартного размера: 86 см шириной и 205 см высотой.

Серия домов КОПЭ-Башня (свечка)

Это серия домов, которые построены на основании всего одного подъезда и имеют техническую структуру небоскрёба. Эта серия начала свою застройку с 2008 года и по сегодняшний день является одной из самых престижных и популярных. В этих домах застеклены все лоджии. Значительно увеличили площадь кухни, соответственно и площадь самой квартиры. Так же используются современные скоростные лифты.

Размеры дверных проёмов в домах серии КОПЭ-Башня составляют: 90,0 см ширина и 207,0 см высота.

Под такой размер дверного проема можно установить дверь с монтажными размерами 86 см шириной и 205 см высотой.

В любом случае, если у Вас есть сомнения в размерах дверного проема, лучше вызвать мастера-замерщика, который приедет и снимет размеры абсолютно бесплатно! Иногда лучше довериться профессионалам))

Купив стальную дверь, вы вправе рассчитывать, что она станет надёжным стражем вашего жилища. Но если конструкция не будет прочно закреплена в проёме, крепкий металл может оказаться бесполезными. В этой статье мы расскажем о том, как проконтролировать качество установки входной двери.

• 1 из 1

На фото:

Куда должна открываться дверь? МЧС запрещает менять направление открывания двери, если при этом ухудшаются условия эвакуации из соседних квартир. Это означает, что створка при открывании не должна перегораживать общие коридоры и блокировать расположенные рядом двери. На практике реализовать это довольно сложно, поэтому имеет смысл заранее обсудить вопрос с соседями и прийти к соглашению. Заметим, что направления открывания важно для удобства пользования дверью, а вот на взломостойкость практически не влияет (если речь идёт о качественном дверном блоке).

На фото: входная дверь C120 фабрики Turri.

Важные вопросы

Нужно ли укреплять стену? Внутренние несущие стены и перегородки в подавляющем большинстве городских многоэтажек выполнены из монолитного железобетона. Они достаточно прочны и не требуют дополнительного усиления. Если же перегородка сложена из кирпичей или блоков, проём потребуется укрепить двойной сварной рамой из уголка — её следует заказать вместе с дверью. Необходимость выясняется во время замеров, предшествующих заказу.

Нужно ли расширять проём? Входная металлическая дверь нередко требует расширения проема при установке. В домах некоторых распространённых серий, например П44 ширина дверного проёма составляет менее 900 мм. Дверная коробка и монтажный зазор уменьшат его величину примерно на 80-100 мм. В итоге проём получится очень узким и неудобным: сквозь него трудно будет пронести мебель и крупногабаритную технику. Кроме того, могут оказаться нарушенными СНиП 21-01-97 и приказ МЧС № 313, согласно которым ширина проёма «в свету» должна быть не менее 800 мм (чтобы можно было пронести носилки). Услуга по расширению проёма стоит сравнительно недорого — 4-6 тыс. руб. Но если стена несущая, на эти работы придётся предварительно получать разрешение в органах жилинспекции.

• 1 из 1

На фото:

В России традиционно применяются входные металлические двери с размерами (высота и ширина) 200, 210 см на 80, 85, 90. Перед покупкой двери соотнесите ее размеры с дверным поемом (в домах разных серий ширина проема может быть разной).

Как расположить коробку? Есть несколько способов установить короб в проёме: внакладку, заподлицо с поверхностью стены или со сдвигом в сторону помещения. Первый крайне ненадёжен. Кроме того, установленная внакладку входная металлическая дверь очень плохо изолирует звук. К этому способу монтажа прибегают только в том случае, когда проём узок, а расширить его по каким-либо причинам невозможно. Заглубление коробки в проёме оптимально с точки зрения взломостойкости, однако при этом способе теряется возможность установки второй (внутренней) двери и ограничивается угол открывания створки. Поэтому чаще всего короб устанавливают заподлицо с внешней поверхностью стены, обеспечивая тем самым удовлетворительную стойкость к взлому и удобство в эксплуатации.

На фото: дверь Materia фабрики Impronta.

Как закрепить коробку? Узлы крепления короба к стене играют важную роль в обеспечении стойкости к взлому. Как правило, короб фиксируют стальными штырями (не менее 6 шт.).Эти штыри должны быть расположены так, чтобы их нельзя было выломать из стены или распилить болгаркой либо ножовкой. Поэтому крепить короб сквозь отверстия в стойках можно только тогда, когда он заглублён в проём. Если же нет, то к коробке заранее приваривают так называемые монтажные уши — стальные пластины, позволяющие сместить узлы крепления в сторону помещения. Наибольшую прочность соединения со стеной обеспечивает бетонирование короба. Но не всякая входная металлическая дверь может быть установлена этим способом. Нужно, чтобы её короб был выполнен из особого профиля (с разомкнутым контуром сечения).

Установка двери

Подготовительный этап. К визиту бригады монтажников нужно основательно подготовиться. Прежде всего проверьте, нет ли поблизости от проёма проводов и иных коммуникаций — их нужно убрать или защитить. Если вы меняете дверь в уже отремонтированной квартире и при этом решили расширять проём, то, во-первых, закажите резку стены дисковой пилой, оснащённой промышленным пылесосом (либо «мокрую» резку). Во-вторых, тщательно укройте мебель и полы и попытайтесь герметизировать двери в жилые комнаты: грязи и пыли всё равно будет предостаточно.

Принимаем работу. Подписание акта приёмки работ — не пустая формальность. Мы имеете право выражать претензии, поэтому просто обязаны удостовериться в том, что дверь установлена качественно. Прежде всего обратите внимание на узлы крепления: места сварки должны быть зачищены болгаркой. Убедитесь, что отделка нигде не повреждена, а замки работают мягко, без заеданий. Стены в панельных домах далеки от идеала, поэтому нередко возникает ощущение, что входная металлическая дверь установлена неровно. Как правило, это впечатление ошибочно. И всё же для самоуспокоения не мешает проверить положение стоек в двух плоскостях по уровню.

Завершающий этап. Отделку откосов ламинированными панелями могут осуществить монтажники (стоимость услуги 2,5-4 тыс. руб.). Однако если ремонт в разгаре, с этими работами не стоит торопиться. Лучше подождать покупки межкомнатных дверей , приобрести дополнительные доборы и оформить все проёмы в едином стиле.