В этом материале мы рассмотрим процесс установки перфорированного уголка. В частности, мы разберемся с вопросами: как зафиксировать уголок, как его выровнять, как произвести финишную отделку. Для максимальной наглядности статья дополнена соответствующими фотоснимками и видео.

Прежде всего, несколько слов о том, что потребуется для выполнения работы. Итак, кроме перфорированного уголка нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• шпатель (50 мм);
• шпатель (150 мм);
• насадка миксер (для дрели);
• макловица (широкая кисть);
• строительный уровень;
• грунтовка глубокого проникновения;
• сухая гипсовая шпаклевка («старт»).

По поводу перфорированного уголка. В данном случае все зависит от угла, отделкой которого вы будете заниматься. Если проводятся работы над ремонтом внешнего угла, в помещении, где присутствует наибольшая вероятность его повреждения, целесообразнее всего использовать пластиковый уголок. Таким помещением, например, является коридор.

Разумеется, применение уголка из пластика не является обязательным требованием, скорее это рекомендация. Для отделки одинаково успешно можно использовать как металлические, так и пластиковые уголки. Просто, пластиковые, в сравнении с металлическими, выгоднее в плане долговечности: они не мнутся в случае довольно сильных ударов.

Подготовительные работы

С инструментарием и типом уголков разобрались, можно переходить к подготовительному процессу. Сводится он к грунтованию ремонтируемой плоскости и приготовлению гипсового раствора.

В первую очередь готовим раствор из стартовой гипсовой шпаклевки. К слову, для приклеивания малярного уголка можно применить не только стартовую, но и финишную шпаклевку. Также можно использовать различные цементные клеящие составы, например, клей для укладки керамической плитки.

Раствор готовится следующим образом: в чистую емкость набираем определенное количество воды, в нее добавляем сухую смесь и размешиваем все миксером. Важно: раствор для установки перфорированного уголка должен быть довольно густым — гораздо гуще чем, например, для шпаклевки стен или для приклейки потолочной пенопластовой плитки (Оклейка потолка плиткой).

Итак, смесь готова, можно приступать к грунтовке. Здесь все просто и быстро: при помощи макловицы наносим грунт на обрабатываемую поверхность, равномерно его размазывая. Несколько раз грунтовать особого смысла нет - вполне достаточно и одного раза.

Установка перфорированного уголка и его выравнивание

Маленьким шпателем наносим небольшое количество шпаклевочного раствора на больший шпатель и с его помощью переносим наш клей непосредственно на ремонтируемый угол. Эту работу выполняем по всей высоте угла.

Теперь прислоняем перфорированный уголок и аккуратно его «вдавливаем». Прижиманием/оттягиванием тех или иных участков уголка «на глаз» выравниваем его вертикальность.

Далее берем строительный уровень и с его помощь проверяем ровность установки малярного уголка. В случае необходимости аккуратно, чтобы не повредить уголок, изменяем его положение. Таким образом, добиваемся получения идеально ровного угла.

В завершении шпаклюем уголок с одной и с другой стороны. Удобнее всего выполнить данную работу после того, как шпаклевка, посредством которой держится наш уголок, полностью высохла. Можно сделать это и непосредственно в процессе установки, главное делать все максимально аккуратно, чтобы не нарушить правильную вертикальность уголка.

Чтобы при выравнивании стык плоскостей стен имел правильное оформление, мастера не редко используют различные штукатурные уголки. Да, на первый взгляд эта деталь может показаться вам совершенно простой – пользоваться ей не так-то просто. Если решили это сделать – надо соблюдать ряд правил.

Именно об этом мы поговорим подробнее в рамках данного материала. Рассмотрим – как выбирается уголок штукатурный, как его использовать правильно.

Виды уголков

Не трудно догадаться, что уголок штукатурный сегодня представлен многообразием разных видов. Сейчас подробнее из рассмотрим.

Модели из металла

Когда отделочник берётся за работу, ему нужно иметь под рукой необходимое число угловых накладок. А если учесть, что сегодня в торговых сетях ассортимент таких изделий достаточно широкий, на счёт модели лучше определиться заранее – чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Накладки для шпаклёвки и оштукатуривания на углы, в зависимости от материала, принято подразделять на пластиковые и металлические. Рассмотрим каждую из групп изделий, но для начала – разберёмся с самыми популярными.

Уголки металлические под штукатурку могут быть выполнены из разных металлов :

• Из оцинкованной стали – данные изделия отличаются высокой прочностью, в то же время они весят достаточно много (если сравнивать с аналогами). Более того, есть вероятность, что данный уголок со временем будет ржаветь – особенно на тех участках, где штукатурный слой истончается. Металл там подвержен прямому воздействию влаги (из атмосферы)
• Из алюминия – такие изделия получаются очень долговечными. Коррозии они практически не боятся, являются очень лёгкими. Но есть одно «но» - механические параметры данной накладки будут на порядок хуже, чем у альтернативных вариантов. Просто алюминий является мягким металлом – и об этом знают все.

Чтобы со временем накладка из оцинкованной стали не подверглась коррозии, во время монтажа с изделием надо обращаться очень аккуратно. Старайтесь не повредить оцинковку – когда осуществляется крепление уголка на стене. А обрезку лучше делать ножницами по металлу (от болгарки здесь лучше отказаться).

Металлические уголки могут различаться своей формой :

• Обычно самыми востребованными признают простые уголки – то есть, полоска металла, изогнутая под девяносто градусов. Толщина такого изделия всего 0,4 мм. Перфорацию наносят на бортики такой накладки – это делается для того, чтобы масса изделия стала ещё меньше. А сцепление со штукатурным раствором благодаря подобным действиям ощутимо возрастает;
• Уголок штукатурный с сеткой выглядит немного иначе. Такие модели выбираются тогда, когда производится мокрое оштукатуривание. Сам уголок в данной ситуации оснащается узкой накладкой – к её краям прикрепляют сетку из стали, ширина которой составляет пару см.

Уголок штукатурный перфорированный идеально подходит для того, чтобы закреплять плоскости. При этом ваша отделка становится более долговечной – это факт.

• Сегодня на рынке вы также можете выбрать для себя модели уголков, которые являются комбинированными. В данной ситуации алюминиевый или стальной уголок оборудован специальной полимерной сеткой (особой популярностью пользуется стекловолокно). У подобных изделий имеются все преимущества как пластиковых, так и металлических моделей штукатурных уголков;
• Приятно также то, что стоимость комбинированных штукатурных накладок немного выше – но и служить они вам будут дольше;
• Главная сложность в работе с накладками из металла заключается в том, что такой материал подвержен коррозии – особенно, из-за воздействия щелочей и кислот. Именно поэтому многие мастера советуют устанавливать их лишь в том случае, если отделка производится латексом, акрилом или гипсом.

Модели из пластика

Рассмотрим те варианты, которые сегодня являются самыми используемыми :

1. Накладки стандартные – по конструкции данный элемент является идентичным металлическому уголку. Но вместо стали или алюминия для производства выбирают пластик – достаточно высокого качества. Такие накладки коррозии не боятся, так что если осуществляется штукатурка помещений, где уровень влажности высокий – их стоит использовать обязательно;
2. Главный недостаток стандартного уголка из пластика – толщина материала является достаточно большой. В то же время, штукатурка не наносится обычно толстым слоем, редко бывает, что слой равен более 3 мм. А этого вполне хватит для того, чтобы произвести маскировку пластикового изделия;
3. Арочные уголки для штукатурки используют в тех ситуациях, когда нужно оформить стык плоскостей на поверхностях, которые являются криволинейными. Один бортик данного уголка делают не сплошным – он сегментированный. За счёт этого изделие всегда можно изогнуть, при этом радиус изгиба будет произвольным;
4. Кроме того, вы без проблем найдёте сетчатые уголки для штукатурки из пластика. Сетка в данном случае – накладной элемент. Эти уголки применяют для того, чтобы их заделывать в толстый штукатурный слой. Надёжность фиксации при этом возрастает многократно, ведь уголок будет держаться не только на основании, но и благодаря высокой адгезии сетчатой части и раствора;
5. Надо отметить модель, использует которую не так уж часто. Речь идёт про универсальный сетчатый уголок для штукатурки. Это тоненькая полоска из пластика (или даже лента) – вполне хватит прочной сетки. Сгибать её можно под каким угодно углом. Используют эти накладки для того, чтобы оформлять непрямые углы – то есть те, которые меньше или больше, чем девяносто градусов.

Достаточно часто данная модель используется тогда, когда производится отделка внутреннего стыка стен. Если бы не такой элемент, выполнять работу тут пришлось вовсе бы без накладки – чего допускать не рекомендуется.

Основное достоинство пластиковых штукатурных уголков – они инертны в химическом плане. Часто такие изделия закладываются прямо в (который, к тому же, имеет щелочную реакцию). И вообще, полимерам коррозия не страшна – во многом это делает очень востребованными (даже если брать во внимание низкий уровень прочности, по сравнению с изделиями из металла).

Как пользоваться угловыми накладками – разбираемся

Сейчас поговорим о том, как надо правильно применять штукатурные уголки (накладки). Впрочем, обо всём по порядку .

Готовим к отделке угол

Чтобы штукатурный уголок из металла или пластика на все сто процентов справлялся с выполнением своей функции (защищал стык плоскостей от возможных повреждений) – установить его надо правильно.

На самом деле такая задача не является особо сложной. Но на определённые моменты нужно обратить внимание :

• Прежде всего, обязательно под угловой накладкой должна находиться капитальная стена. Для этого надо проверить качество поверхности – если нужно, все расшатанные элементы удаляются;
• Потом, все стены грунтуются и обеспыливаются – в том числе и угол. Сначала убирают пыль, потом наносят грунтовку. Это надо делать в любой ситуации – чтобы штукатурный слой имел хорошую адгезию относительно основания;
• В случае, когда стеновой стык имеет сильные повреждения, прежде чем устанавливать штукатурный уголок, проводится выравнивание – в этой работе поможет штукатурный раствор. Разумеется, время работы из-за такого подхода увеличится, и отделка будет выполняться дольше – но лучше «потерять» таким образом пару дней, чем получить под углом плоскость;
• Далее, на плоскости выставляются штукатурные маячки. Ориентироваться надо непосредственно на них при выравнивании стальных или алюминиевых уголков.

Лишь когда все работы, направленные на подготовку выполнены, можно приступать к монтажу штукатурной накладки.

Крепим уголок

Нельзя сказать, что уголок на стену устанавливается как-то сложно. Рассмотрим вполне простую инструкцию :

• Небольшие горки раствора накладываются на поверхность. 300 мм – именно такова величина оптимального шага;
• По размеру обрезается накладка – в этом вам поможет нож (если работаете с пластиковыми моделями). Если уголок из металла (алюминия или стали) – используйте ножницы по металлу. От применения дисковой пилы лучше воздержаться – процессы коррозии потом обязательно активизируются там, где был нагрев;
• Уголок устанавливается на стену, его вдавливают в раствор так, чтобы в перфорацию проникла штукатурка. Если на краях имеются сетчатые накладки – их в выравнивающий слой надо погружать так глубоко, как это только возможно;
• При помощи уровня и правила осуществляют контроль за правильностью установки накладки. Если возникла необходимость – положение детали корректируется плавными нажатиями.

Учтите – если вы уложили недостаточное количество раствора, накладку придётся снять и добавить выравнивающую смесь. Уголок, в любом случае, надо выставлять с маяками на одном уровне. Одной штукатуркой плоскость «выводить» не нужно.

Если слой отделки тонкий – уголок можно монтировать и на механический крепеж .

Но, при этом :

1. Накладку устанавливают на угол, делают выравнивание по плоскости и вертикали;
2. Для крепежа перфоратором пробуриваются отверстия;
3. В полученные отверстия надо забить гильзы из пластика – они фиксируются стопорными нержавеющими шурупами;
4. Если ваш стеновой материал позволяет, надо использовать не анкеры, а саморезы, сделанные из нержавейки;
5. Имейте ввиду: использовать стандартизированные крепления тут не стоит, так как в случае их окисления возможно появятся ржавые следы – или на вашей штукатурке, или даже на той отделке, которая будет нанесена поверх штукатурного слоя.

Затирка стыка плоскостей и выравнивание

Как только тот раствор, на который угловая накладка была установлена, затвердеет – можно приниматься за оштукатуривание .

Тут всё осуществляется так :

• В рамках первого этапа производится выравнивание стены – при этом до угла не доходят где-то на 400 мм;
• Потом не так далеко от установленного уголка кладётся раствор – и посредством правила он заглаживается: так все излишки будут убраны;
• Вышеописанные операции повторяют, но на этот раз используется уже не правило, а широкий шпатель или полутерок;
• Соединяющиеся плоскости выравниваются – мастер должен делать так, чтобы во время этой работы пластик или металл не обнажался;
• Чтобы оформить внутренний угол, вы можете применить специальный шпатель. Его лезвие имеет особую форму – поэтому обе поверхности можно будет вывести очень качественно: между ними будет сформировано правильное углубление.

Смотрите видео о том, как производится крепление штукатурных уголков. Наверняка, этот урок поможет вам собраться с мыслями перед работой и понять – как и что тут необходимо выполнять.

Теперь надо дождаться, когда штукатурка просохнет – наружный слой должен подвергнуться полимеризации. А потом берутся за затирку .

Тут всё выглядит так :

• Угол сначала затирается с одной стороны, потом – с другой;
• Мастер при движении тёрки должен следить за тем, чтобы она не удаляла с края материал – ведь в этой ситуации не исключается возникновение сколов. Допускать этого не нужно;
• Тёркой с губкой производится затирка внутреннего угла. Если в планах нет шпатлёвки, штукатурку можно поправить обычной наждачной бумагой.

Итоги

Использование сегодня угловых накладок для штукатурки стен ощутимо облегчает работу тем хозяевам, которые хотят провести ремонт в квартире или дома самостоятельно – без привлечения профессиональных бригад.

Да, если у вас мало опыта (или он вовсе отсутствует) – качественно оформить угол не так-то легко, так что точно не нужно пренебрегать разными вспомогательными приспособлениями. Действуйте – и всё обязательно получится, опыт придёт со временем и всё будет получаться идеально – прямо с первого раза!

Если вы не живете в круглой башне без окон и дверей, то в вашем жилье обязательно есть углы – внутренние и внешние. И во время ремонта вам приходится решать, как их отделать, чтобы они получились идеально ровными и защищенными от механических воздействий.
Если стык между стенами и потолком или полом легко скрыть плинтусом/карнизом, то шпатлевка внутренних углов между стенами и наружных, образованных оконными и дверными откосами, нишами и выступами, должна выполняться качественно. Для упрощения этой задачи используются специальные перфорированные уголки, о предназначении и видах которых вы узнаете из этой статьи.

Перфорированные уголки часто называют малярными или штукатурными, так как они используются во время шпаклевки/штукатурки для укрепления углов перед .
Служат они двум целям:

• Армируют углы, особенно наружные, придают им дополнительную прочность и устойчивость к повреждениям. Не секрет, что выступающие углы чаще плоских поверхностей подвергаются сколам, царапинам и прочим механическим воздействиям, например, при проносе через дверной проем крупногабаритной мебели.
• Позволяют легко и быстро оформить стык перпендикулярных поверхностей, сделать его ровным и четким. Это в свою очередь облегчает последующую отделку: клеить обои или плитку в ровных, не «заваленных» углах проще, результат получается качественнее.

Какими же бывают уголки?

Материалы для изготовления

В первую очередь эти изделия отличаются по виду сырья, из которого изготовлены.
Основных вида три:

• Из оцинкованной стали. Прочные, надежные, устойчивые к коррозии благодаря нанесенному со всех сторон цинковому покрытию.
  Тем не менее, при длительной эксплуатации во влажной среде могут стать причиной появления ржавых пятен.

• Алюминиевые. Легкие, долговечные, не подвержены коррозии. Но не устойчивы к близкому соседству с медью и некоторыми другими веществами.

• ПВХ (из поливинилхлорида). Цена этих изделий самая низкая, а достоинств у них не меньше, чем у металлических уголков.
  В первую очередь это абсолютная инертность к воздействию влаги и агрессивных химических веществ – пластиковые уголки не поддаются коррозии, не гниют, не деформируются.

Для справки. С каждым годом изделия из ПВХ становятся все более популярными. В продаже есть разные модификации пластиковых перфорированных уголков, в том числе комбинированных с лентой-серпянкой и с нанесенным на внутреннюю поверхность клеящим составом, облегчающим монтаж.

Конфигурации

Линия стыка двух поверхностей не всегда бывает прямой. При изготовлении арок(см.), криволинейных многоуровневых потолков из гипсокартона и других конструкций она может принимать весьма затейливые формы. Такие углы просто невозможно защитить с помощью изделий, изображенных выше.
Для них выпускают специальные арочные уголки. Чаще всего сырьем для их изготовления является пластичный поливинилхлорид. Арочный уголок под шпаклевку отличается от прямого тем, что одна из его сторон нарезана «лепестками», позволяющими изгибать его в любую сторону с любым радиусом закругления.

Криволинейным углам намного сложнее придать четкую форму при отделке, особенно если не иметь определенного навыка в шпаклевке и штукатурке. Арочные уголки позволяют делать это без особых проблем.

Как монтировать перфорированные уголки

Расскажем подробно о том, как своими руками отделывать углы с помощью описываемых изделий.
Возьмем один из самых сложных вариантов, когда нужно «вывести» стыки оконных или со стенами, при штукатурке которых рабочие не озадачивали себя соблюдением уровня.

Обратите внимание. При отделке углов, образованных листами гипсокартона, таких проблем обычно не возникает: их поверхность ровная и гладкая, а сами листы, как правило, крепятся на выведенный по уровню каркас. В таких случаях разумнее всего использовать ПВХ-уголки с клейкой внутренней поверхностью.

Итак, шпаклевка углов стен и откосов начинается с монтажа уголков, который ведется в такой последовательности:

• Измерьте длину каждого стыка и отрежьте уголки по размеру. Пластиковые режутся обычными ножницами или малярным ножом, металлические – ножницами по металлу;

• Чтобы не образовалось утолщения из-за нахлеста уголков, их внешняя сторона обрезается под углом 45 градусов;
• Затем к каждой стороне откоса прикладывается строительный уровень, чтобы определить степень его ровности и «заваленности» в ту или другую сторону. На стене можно сделать пометки, чтобы знать, куда наносить больше шпаклевки, куда – меньше;
• Приготовьте необходимое количество раствора и нанесите его на откос с обеих сторон, но не сплошным слоем, а с интервалами, ориентируясь на сделанные ранее метки;
• Приложите уголок к откосу поверх шлепков шпаклевки и слегка вдавите в неё, чтобы небольшая часть выдавилась через отверстия;
• Удалив выдавленный раствор шпателем, с помощью уровня проверьте вертикальность или горизонтальность положения уголка. Добейтесь его правильного положения, надавливая посильнее там, где это требуется;
• Далее инструкция требует выждать некоторое время, чтобы шпаклевка схватилась и зафиксировала уголок. После чего можно шпаклевать угол, заполняя раствором пустые места и выравнивая прилегающие поверхности.

Совет. Если углы и стены практически ровные, можно сразу использовать финишную шпаклевку. Если же они требуют серьезной коррекции, начать лучше со стартовой, а финишную наносить вторым слоем.

Как и в случае с прямой плоскостью, идеальной гладкости угла добиваются с помощью шлифования(см.). В процессе шлифовки сам угол желательно немного сгладить, закруглить – это облегчит последующую отделку и сделает его более устойчивым к механическим повреждениям.

Заключение

Профессиональные отделочники легко справляются с задачей выравнивания углов и безо всяких дополнительных приспособлений. Но и они часто используют перфорированные уголки именно с целью придания выступающим стыкам большей прочности. Как они это делают, можно посмотреть в видео в этой статье. И попытаться повторить во время ремонта. Это не сложно.

Единственный недостаток внутренних и наружных уголков - они рассчитаны на установку в местах, где угол перехода из одной плоскости в другую близок к 90 о для внутренних уголков и близок к 270 о для наружных уголков. Это означает, что в местах дверных проемов с крутыми откосами (с углом менее 255 о) поставить наружные уголки удается не всегда и тогда приходится подгонять стык плинтусов другими способами, а это не так просто, да и общий дизайн плинтусов нарушается. Ну а в панельных домах в угловых квартирах, где между двумя наружными стенами есть еще одна плоскость, образованная бетоном стыка и углы перехода от одной стены к этой плоскости и от плоскости к другой стене около 135 о, поставить внутренние уголки вообще не получится. Правда, такие углы после ремонта квартиры обычно заставлены тумбочками или еще чем-нибудь, но тем не менее. Если у Вас помещение непрямоугольной формы с множеством переходов с углами отличными от 80-100 и 260-280 о, то использовать внутренние и наружные уголки для стыковки плинтусов не имеет смысла. Ну а во всех остальных случаях можно легко и быстро поставить плинтуса с уголками, имея следующие

Инструменты

1а. Перфоратор (панельные, монолитные, каменные дома).
1b. Перфоратор или дрель с боем (кирпичные, блочные дома).
1с. Дрель со сверлами различных диаметров (саманные, деревянные дома, любые другие дома со стенами (перегородками) обшитыми панелями, гипсокартоном, ДСП, OSB, фанерой и др.)
2. Шуруповерт (дрель с насадкой), отвертка.
3. Ножовка по металлу.
4. Строительный уголок, рулетка.
5. Карандаш, маркер.
6. Нож.
7. Крупная шлифовальная шкурка.
8. Пылесос (если напольное покрытие - ковролин)

Примечание: Нож и шлифовальная шкурка не обязательны, но желательны для обработки разрезов плинтусов.

Технология выполнения работ:

1. Определение количества плинтусов, уголков и креплений.

Казалось бы, тут все просто, периметр помещения нужно разделить на длину одного плинтуса, вот и количество плинтусов, но тут есть несколько нюансов:

• Ко мне часто приходит электрик за саморезами и на вопрос: "сколько надо?" отвечает так: "Мне нужно 4 самореза, но! Если я возьму 4, то один я или потеряю или испорчу и мне одного не хватит, а если я возьму 5, то один останется лишний". С плинтусами, как впрочем и с любыми другими строительными и отделочными материалами такая же история.
• Некоторые помещения, например 3.5х3.5 или 5.5х5.5м очень плохо вписываются в модульные размеры плинтусов. Стандартная длина плинтуса - 2.5 м. Это значит, что на стене будет 1 или 2 стыка плинтусов. Если стыки делать по месту, то будет не красиво, если стыки делать посредине, то будет много отходов плинтусов. Если к стене после ремонта будет приставлена мебельная стенка или кровать (диван), то на это можно не обращать внимания, а если плинтуса будут открытыми, то тут все зависит от ваших эстетических требований.
• Для того, чтобы точно определить количество плинтусов, нужно нарисовать план помещения, определить участки, где будут ставиться целые плинтуса, или максимально длинные (например в комнате 3.5х3.5м со стыком плинтусов посредине), посчитать, сколько м/п не хватает на оставшиеся участки и разделить это значение на 2.5, добавить 1 запасной плинтус.

Количество наружных и внутренних уголков определяется по количеству внутренних и наружных углов в помещении, как правило это четное число, поэтому уголки продаются парами. Когда плинтуса покупаются на нестандартное (непрямоугольное) помещение, на всю квартиру или дом, количество углов (внутренних или наружных) может быть нечетным, ничего не поделаешь, приходиться покупать на один больше.

Количество стыковых накладок определяется по чертежу, количество боковых заглушек зависит от количества дверных проемов или ниш в помещении. Боковые заглушки ставятся возле наличников или в углах, где по различным причинам плинтуса не стыкуются - например, вдоль половины стены стоит вплотную к стене шкаф-купе.

Определить количество креплений, тоже, казалось бы, просто. Плинтуса обычно крепятся к стенам через каждые 45-55 см, но это правило работает для ровных стен и ровных полов, а в 80% случаев новые плинтуса крепятся к старым кривым стенам и примыкают они к столь же старому и кривому полу, немного облагороженному свежим напольным покрытием из ковролина, линолеума или ламината. А в таких случаях количество креплений определяется по месту, кроме того, большинство современных плинтусов с фурнитурой крепится не к стене, а к защелкам, а вот защелки крепятся к стене. Порой бывает очень обидно полдня на радость всем соседям долбить железобетонные стены, чтобы прикрутить сопливые защелки, на которых плинтуса держатся не более нескольких часов. Хуже всего защелки держат плинтуса, если на неровный пол уложено напольное покрытие из ламината, в этом случае ставить плинтуса на защелки абсолютно бессмысленно. Тут только сверлить плинтуса насквозь, что неизбежно приведет к ухудшению внешнего вида, какие бы заглушки для шляпок шурупов не использовались (исключение - деревянные ламинированные плинтуса), или ставить пластиковый плинтус со съемной средней частью.

2а. Выравнивание стен.

Этот пункт особенно важен при выполнении косметического ремонта в кирпичных и блочных домах. Как правило в таких домах старые плинтуса снимаются вместе со штукатуркой или наоборот старая штукатурка мешает нормально поставить новые плинтуса. Выравнивать стену следует до наклейки обоев, но случаи бывают всякие. Если стену перед установкой плинтусов не выровнять хотя бы частично, то новые плинтуса будут смотреться даже хуже чем старые. Как можно выровнять стены, .

2b. Сверление отверстий под дюбеля.

В железобетонных стенах при сверлении отверстий иногда попадается арматура, а в кирпичных стенах - пустоты между кирпичами. В таких случаях нужно просверлить новые отверстия в 5-10 см от неудачного. Если напольное покрытие ковролин, то при этом обязательно использовать пылесос.

В саманных и деревянных стенах, а также в стенах (перегородках), отделанных панелями, листовыми материалами древесного происхождения или гипсокартоном по металлическому или деревянному каркасу, отверстия можно вообще не сверлить, а сразу прикручивать крепления или плинтуса.

3. Нарезка плинтусов.

Использование внутренних и наружных уголков позволяет резать плинтуса необходимой длины с достаточной большой погрешностью - до 2-3 мм. Это можно делать чуть ли не на коленке, но конечно лучше использовать старую табуретку, стул или стол. Чаще всего для нарезки плинтусов используется ножовка по металлу, но если есть профессиональное стусло, то конечно лучше использовать его. Разнообразные прирезочные станки я не упоминаю из-за низкой вероятности их наличия в обычной квартире.

Конструкция фурнитуры для плинтусов такова, что место отреза или заводской срез плинтуса будет спрятан в фурнитуре. Обычно плинтуса заходят в фурнитуру на 4-6 мм.

При стыковке плинтусов во внутренних углах плинтус отрезается на ширину стены минус ширина уголка (две ширины уголка, если длина стены меньше или равна длине плинтуса, обычно это 1.5-2.5 см в зависимости от вида плинтуса, и минус 1-2 мм для компенсации погрешности измерений. Если стены очень неровные, то сразу нарезать плинтуса по точным размерам не рекомендуется, лучше сначала оставлять запас 1-2 см, который может потребоваться на огибание неровных стен. Чтобы точно определить ширину внутреннего уголка нужно плотно надеть уголок на плинтус и рулеткой измерить расстояние от верхней грани уголка до открытого среза плинтуса.

При стыковке плинтусов на внешних углах плинтус отрезается на ширину стены минус 1-2 мм для компенсации погрешности измерений. Если стены очень неровные, то сразу нарезать плинтуса по точным размерам не рекомендуется, лучше сначала оставлять запас 1-2 см, который может потребоваться на огибание неровных стен.

4. Монтаж плинтусов .

1. Обычно установка плинтусов начинается с одного из внутренних углов. В угол ставится внутренний уголок. В панельных, кирпичных и блочных домах прямых углов на стыке стен не бывает из-за низкого качества штукатурных и отделочных работ. Если угол больше 95 о, то верхние грани внутреннего уголка, образующие прямой угол, желательно срезать ножом или обработать шлифовальной шкуркой так чтобы уголок плотно примыкал к обоим стенам. Как это будет выглядеть, можно посмотреть .

2. В уголок вставляется плинтус и прикладывается к стене. Если стена ровная и плинтус к ней полностью примыкает, то ставить крепления можно через каждые 45-55 см.

• Если плинтус будет ставиться на защелки, отверстия под первое и последнее крепление сверлятся в 5-10 см от края плинтуса, к стенам крепятся защелки и на них защелкивается первый плинтус.
• Если плинтус будет крепиться через сквозные отверстия, то в тонкостенном разборном плинтусе отверстия в плинтусе и стене сверлятся одновременно, а в других видах плинтусов сначала сверлятся отверстия в плинтусе, затем через эти отверстия отметки переносятся на стену, или сразу через плинтус сверлятся отверстия в стене и плинтус крепится к стене.

Если стена неровная, то отверстия сверлятся в местах, где плинтус отходит от стены больше всего, но при этом не реже чем через 45-55 см. Иногда, если стена очень неровная, приходится сверлить еще 1-2 отверстия для крепления.

Если длина стены между 2 внутренними углами меньше 2.5 м, т.е. установить целый плинтус не получится, а стены кривые, то сначала отрезается плинтус с запасом 1-2 см, на торцы плинтуса одеваются внутренние уголки и делается попытка поставить плинтус на место так, чтобы от максимально примыкал к стене. Если стены оклеены обоями, то делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить обои. Если плинтус с одетыми уголками с одной стороны полностью примыкает к стене, а с другой стороны на последних 45-55 см не доходит до стены на 2 см, то теоретически достаточно подрезать плинтус на 4-5 мм и он встанет на место, но это только в случае если угол между стенами близок к 90 о. Е если угол тупой, а он как правило тупой, то в зависимости от тупизны угла следует добавить еще 1-2 мм. Все это конечно можно разложить на тригонометрические функции, но в данном случае овчинка выделки не стоит. По чуть-чуть подпиливая или подшлифовывая плинтус вы гораздо быстрее подберете необходимый размер плинтуса к кривым стенам, чем при использовании геометрических знаний.

3. После того, как первый плинтус закреплен, к нему стыкуются остальные.

Если вышеприведенный текст не сильно прояснил ситуацию, то можете посмотреть видео, показывающее крепление плинтуса с кабельным каналом:

• Крепления или защелки возле наружных уголков нужно ставить как можно ближе к наружным уголкам, но тут как правило все зависит от качества стены и ближе 4-6 см, если стена бетонная кирпичная или саманная, поставить крепление не получится. Поэтому для большей надежности наружные уголки желательно сажать на "жидкие гвозди".
• Короткий кусок плинтуса в откосах дверных проемов ставится вместе с основным куском плинтуса.
• К ровным стенам деревянные ламинированные плинтуса можно не прикручивать, а приклеивать "жидкими гвоздями".
• Раньше для обхода труб отопления плотники часто городили конструкцию из 5 кусков деревянного плинтуса, а сверху это все замазывалось цементным раствором. Сейчас такое решение не рационально. Кроме того, что это дополнительные расходы на 2 внутренних и 2 внешних уголка, сделать такое сопряжение достаточно прочным тяжело - пластик гвоздями не собьешь. Да еще и воруется место, которого всегда так не хватает. Лучше пустить плинтус по стене, при необходимости вырезав часть, если отопительная (или какая другая) труба плотно прилегает к стене, а стык трубы и напольного покрытия заделать другими способами, выглядеть это будет примерно так:

Облицовка кафелем не обходится использованием одной керамики. Законченный вид и эксплуатационная надёжность зависят и от других материалов. Уголки для плитки (их ещё называют раскладкой для плитки) — одни из них. Они маскируют недочёты, украшают углы и защищают кафель от сколов, грибка и плесени.

Сегодня часто отказываются от применения раскладки под плитку в пользу более декоративного способа — стачивания углов под 45 градусов. Монолитная укладка уместна при использовании дорогой керамики, уголок для кафеля в этом случае может выглядеть не очень презентабельно. И всё-таки раскладки для плитки по-прежнему лидируют. Тем более что в некоторых случаях без них не обойтись, например, при облицовке ступеней (антискользящий профиль) или фартука. На опасных наружных углах в ванной комнате, где можно запросто поскользнуться, лучше установить пластиковый уголок, нежели оставить острый угол из подпиленного кафеля.

Уголки для плитки бывают всевозможных оттенков и различных форм. При облицовке может понадобиться наружный профиль для плитки, внутренний и для лестниц. Рассмотрим каждый вариант подробней.

Быстрая навигация по статье

Наружные уголки

Самый популярный тип. Используют при облицовке внешних углов. В продаже, в основном, встречаются размеры 7, 9, 11 мм (при длине 2,5 м). Одна сторона представляет собой паз для кафеля, другая служит декорацией и защитой плит от ударов и сколов. Скрытая часть перфорирована для лучшего сцепления раскладки под плитку и керамики. Производят декоративные элементы из:

• пластика;
• алюминия;
• латуни и других материалов;

Монтаж уголков

Профили для плитки монтируют тогда, когда уже готова одна из двух стен, образующих наружный угол. Иногда тримы (раскладки для плитки) оставляют на конец работы. Такое случается при непредвиденных обстоятельствах: возникли проблемы с поставкой, попался брак и т. п. Однако подобная ситуация требует от плиточника повышенной квалификации и более серьёзных расчётов. Малейшая неточность может привести к переоблицовке или смирению с изъянами.

Приступая к следующей стене, с тыльной стороны уже готовой заводят паз раскладки для плитки. Изделие должно соответствовать размеру кафеля. В уголок меньшего формата кафель не влезет, а больший по размеру трим вынудит использовать больше клея и будет болтаться.

Если плитка не влезает в уголок, сточите болгаркой обратную сторону (3-5 см от края).

Чтобы приступить к укладке следующей стены, и уголок для плитки не сползал, его крепят на скотч или применяют плиточный клей. Перфорированная сторона должна примыкать к кафелю параллельно, чтобы дать перпендикулярной керамике лечь плотно и ровно. Стыки обязательно заполняйте клеем — пустоты лишают конструкцию функционального смысла. Не имея намётанного глаза, лучше потратить время на выдавливание лишней смеси, чем смириться с пустотелостью.
На видео показан монтаж раскладки на примере сложного места - откосов с двойным внешним углом:
http://www.youtube.com/watch?v=b-9JPxPx2ks

Подрезка уголков

Если потолок будет подвесным и ляжет на кафель, обрезайте раскладки под плитку, не оставляйте себе или другим необходимость в дальнейшем заниматься подрезкой.
Отдельного разговора заслуживает монтаж тримов в области дверных и оконных проёмов (или в аналогичных ситуациях). Чтобы расположить элементы перпендикулярно, нужно обрезать их края под углом в 45 градусов. Делайте это очень аккуратно, иначе будут щели или профили для плитки и вовсе не лягут без изгибов или заусениц.

Режьте раскладки для плитки полотном по металлу или болгаркой. Лучше первое, поскольку способ предполагает возможность использования стусла. А без этого инструмента добиться необходимых углов очень сложно. В любом случае точная подрезка невозможна без практики, и это не такое лёгкое дело, как кажется на первый взгляд. Иногда геометрия предполагает комбинации тримов, например, в одной точке стыкуются горизонтальные уголки для плитки и вертикальный. Нужно обладать мастерством, чтобы виртуозно жонглировать соответствием требованиям к облицовке и монтажу профилей.

Ремонт уголков

Бывает, раскладка под плитку перестала нравиться, а может быть, профиль для керамической плитки был повреждён. В таких случаях нужен ремонт, но как извлечь трим, а тем более, установить новый? Дело это муторное, но осуществимое:

• аккуратно, чтобы не повредить кафель, срежьте старый наружный уголок для плитки;
• подготовьте новый;
• обрежьте тыльную часть трима;
• в случае необходимости выровняйте место под профиль, не трогая пространства под кафелем;
• при помощи жидких гвоздей или силикона приклейте раскладку;

Внутренние уголки

В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.



Представляют собой чуть более сложную конструкцию, состоящую из:

• паза;
• перфорированного ребра;
• лицевой вогнутой части;

Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:

• клеить проще;
• работу можно проделать по окончании облицовки;

Используя оба типа уголков, перед затиркой швов нужно прочищать стыки между профилями и плиткой от клея. Если профиль пластиковый, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать его или не срезать слой.
Варианты оформления внутренних углов:

Уголки для ступеней

Использование профилей на лестницах — дело спорное. Вопрос касается эстетики и долговечности облицовки. Раскладки на ступенях бывают двух типов:

• обычные — аналогичные настенным;
• накладные;

Первые не несут большую функциональность, служат декоративным целям. Однако их использование подрывает монолитность конструкции, подступенки оказываются на полусантиметровом расстоянии от накрывающих плит. С одной стороны, раскладки для плитки обеспечивают определённую защиту стыков, но с другой, в результате приводят к снижению срока службы лестницы. Они допускают возможность скапливания воды, которая вследствие температурных колебаний понемногу разрушает цельность ступеней.

Накладные профили обеспечивают сопротивление скольжению и, в отличие от простых, часто необходимы. Важно понимать нюанс эксплуатации: вода, скапливающаяся возле уголков, негативно влияет на облицовку. Чтобы избежать этого, не рекомендуется монтировать непрерывным полотном. Делайте между раскладками для плитки водоотводные промежутки, и лестница прослужит значительно дольше.

При монтаже на ступенях речь идёт о металлических материалах, никакого пластика.

Иные уголки

Профили требуются при устройстве порожков и на стыках разнородных материалов. Вариаций существует много, как правило, монтируются они механическим способом — с помощью крепежа. Монтаж связан с краями плитки, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы обойтись без сколов кафеля.

Иногда нужны раскладки для плитки при устройстве невысокой извилистой ступеньки. Для таких случаев существуют уголки с ровной рабочей частью и гребенчатой тыльной стороной, которая позволяет плавно изгибать профиль. Важно не нарушать границу «безболезненного» изгиба.

Мы рассмотрели варианты уголков для кафельной плитки. Несмотря на их колхозный вид, всё-таки не стоит отказываться от них в травмоопасных местах и недорогих ремонтах.

comments powered by HyperComments